... le décollage et l'atterrissage de l'avion !!!

De Genève (Suisse) à Colombo (Sri Lanka), avec arrêt à Dubaï (oufff!! la chaleur quand ils ont ouvert les portes de l'avion dans cette contrée !) le 29 juillet 1982.

Pourquoi je vais vous raconter une vieille histoire datant de 20 ans ?!

L'Inde a été pour moi un tournant dans ma vie, c'est comme j'y étais allée récemment. Mais vous en saurez plus en lisant ce carnet de voyage.

J'ai pris plus de 500 diapositives durant ce voyage mais, n'ayant pas de scanner-diapo, je vous mets seulement quelques images de mon carnet de voyage. J'espère pouvoir mettre mes photos bientôt...

Pour commencer, quelques détails «techniques» sur la vie dans ces pays chauds. Je vous parlerai de ce que j'ai vécu, soit dans de petits hôtels et restaurants très simples et pas chers, ainsi que dans les 3e classe des trains et autobus. La vie dans les familles riches est beaucoup plus occidentalisée. 

Statistiques démographiques

Superficie : 3,287,263 km²
Capitale : New Delhi

Population:
L'inde est le 2e pays le plus peuplé du monde après la Chine,
Population (1995) : 935.7 millions
Ratio: 927 femmes pour 1000 hommes. (Rural : 939. Villes: 894.)
Population urbaine (1994): 26%.
Densité de population : 273 personnes par km²

Pourcentage de population sous le seuil de la pauvreté (1987-88): 29.9%.

Religions
L'indouisme regroupe 82% de la population. Dans les 18% restant, on dénombre :

• plus de 75 millions de musulmans
• 18 millions de chrétiens
• 14 millions de sikhs
• 5 millions de bouddhistes
• 3,5 millions de Jaïns
• ainsi qu'une minorité de Parsis et de Juifs.

Vivre en Inde en tant que touriste

Manger

L'alimentation diffère suivants les régions. Le riz est une denrée courante, mélangée à des légumes, des fèves et des épices, souvent très fortes.

La viande est proscrite d'après les religions de ces pays, même si on voit des échoppes en proposer dans les marchés. Ceux qui détiennent ces étals sont des «intouchables» au sens de la loi hindoue. Par ailleurs, ces échoppes n'ont pas de frigidaire et la viande est proposée avec les mouches dessus !

On mange avec les doigts, le riz est en général assez collant, on le mélange avec les légumes en bouillie (on ne sait pas ce qu'on mange en général !), on en fait une espèce de boule qu'on enfourne dans la bouche.

Dans d'autres régions, on mange des «chapatis», sorte de galettes genre «pita» qu'on découpe en morceaux avec lesquels on va attraper les légumes pour en faire un chausson... d'une main ! Les légumes sont moins en bouillie dans ces régions et les morceaux relativement faciles à saisir. Les mets sont en général moins épicés.

On ne boit pas d'eau ni de jus de fruits... l'eau n'est pas potable en général et on boit du thé («tchaï») en quantité. Je suis tombée malade presqu'au début de mon voyage après avoir bu des jus de fruits... qui contenaient des glaçons. Dysenterie durant les deux derniers mois de mon voyage !

Concernant l'eau : ce n'est pas un mythe, on ne doit pas la boire, sous AUCUN prétexte. Acheter de l'eau en bouteille où amener des pilules spéciales qu'on met dans l'eau qu'on aura mise dans une bouteille (on achète ces pilules dans tous les magasins spécialisés en voyages).

L'hygiène

La douche est dans tous les «guest-houses» ainsi qu'en général un ventilateur au plafond de la chambre. Dans certaines régions, il fait si chaud qu'on ne peut sortir au début de l'après-midi, c'est l'heure de la sieste !

La douche est en fait un long tuyau avec un robinet au bout... pas de pomme de douche. Le plancher et les murs sont en ciment...

Les toilettes... en 1982 je parle, je ne pense pas que cela ait bien changé ! Ce sont en fait des toilettes turques sur ciment. On s'accroupit sur le trou...

Le plus délicat... le papier de toilette... existe dans les échoppes des marchés... pour les touristes et les riches ! Mais dans les petits hôtels où j'allais, ça n'existait pas. Au début, j'achetais du papier, à prix d'or... jusqu'au jour où j'ai décidé d'employer la boîte de conserve toujours présente à côté des toilettes, celle au-dessous d'un robinet... on fait ça avec les mains, tout simplement, c'est bien mieux torché en fin de compte !

«Wouachhhhh!!!!!» je vous entends dire. Effectivement, quand j'ai appris comment m'essuyer en Inde, j'ai fait wouachhhh... mais on s'habitue.

Juste une chose : on mange avec la main droite, la main gauche est toujours sous la table... c'est elle qui torche...

Les vaccins et les maladies

Certains vaccins sont obligatoires pour entrer en Inde, d'autres non mais conseillés. Les pilules pour certaines maladies sont aussi conseillées. Informez-vous auprès du centre de maladies tropicales de votre hôpital local ou à votre médecin.

Les maladies les plus courantes sont la dysenterie, qui est une diarrhée violente avec fièvre et crampes douloureuses, parfois même du sang dans les selles, qu'on attrape en buvant de l'eau ou en mangeant des aliments non cuits, et la malaria qu'on attrape avec une piqûre de moustique.

Pour la dysenterie, une bonne façon de s'en défaire est de manger de la papaye, un fruit courant en Inde, pendant 2 - 3 jours (je l'ai essayé, ça marche !), du riz blanc et surtout pas d'aliments épicés. Le thé va aider aussi, il devrait être bu sans lait ni sucre mais le «tchaï» sans lait ni sucre est inbuvable !!! Si la maladie persiste, aller voir un médecin sur place, il vous dira que vous avez la «tourist dysentry»... ne vous en faites pas, beaucoup d'indiens l'ont aussi !!! 

Voyager en train et en autobus

On doit aller prendre ses billets à l'avance si on veut des places. S'armer de patience au guichet... cela peut prendre 1-2 heures ! On fait la queue sagement, n'oublions pas que la colonisation anglaise n'est encore pas si loin que ça. Ceci dit, les horaires sont en général respectés, ils sont normalement affichés dans le hall.

Les trains, en 1982, étaient au charbon. Du moins c'est ce que j'en ai déduit car je m'asseyais toujours vers la fenêtre, pour voir la vue. Après plusieurs heures de voyage, mon bras du côté de la fenêtre était toujours noir de poussière ! De gentils monsieurs me laissaient leur place très volontiers !

Durant les longs trajets (j'ai fait 36 heures de train entre Allepey et Bombay !) on peut aller au wagon-restaurant pour manger mais, ce qui est plus typique et sympathique, c'est de passer sa commande... En effet, sur certaines lignes de train, on passe sa commande à quelqu'un (on va nous trouver, ne vous en faites pas !) et, après l'arrêt suivant, on reçoit son repas... Je n'ai jamais compris comment ça se passait mais j'ai souvent très bien mangé ainsi, assise à ma place, en train de savourer mon repas avec les autres voyageurs !

Voyager en autobus

Les autobus ressemblent aux nôtres, en plus vieux. Excepté trois détails : 1. les chauffeurs sont des chauffards et roulent comme des fous. Ce n'est pas pour rien si on dénombre régulièrement des accidents... Mais je n'ai pas été impliquée dans un de ces accidents ! 2. Les autobus servent aussi à emmener les animaux que les commerçants vont vendre au marché ! 3. Les autobus ont, normalement, un nombre limité de places. Souvent toutefois, afin de rentabiliser au maximum, ils sont remplis à ras-bord et même sur le toit... vous lirez plus loin un de mes déplacements...

S'habiller

Pour un homme hindou, rien de plus simple : pantalon et chemise hors du pantalon.  Les musulmans se reconnaissent par leur pantalon et leur robe par-dessus.

Pour les femmes, c'est une autre histoire. Les épaules, les jambes et les chevilles ne doivent pas être apparentes. Elles portent :

un sari, qui comprend un petit bustier à manches courtes, un jupon et cinq mètres de tissu enroulé autour du jupon, qui couvre les chevilles. Le dernier bout de ce morceau de tissu est ramené autour des épaules et permet ainsi de se couvrir la tête quand nécessaire.

Une indienne avec des bijoux d'apparât lors d'une fête. Les boucles d'oreille sont toujours présentes mais pas forcément les autres bijoux qu'on voit ici.

ou

• un «punjabi» qui comprend un pantalon et une espèce de robe aux genoux ainsi qu'un foulard. C'est le plus simple.

En tant que touriste, j'étais arrivée avec des robes à bretelles et des shorts... J'ai vite vu que les indiens ne me respectaient pas habillée ainsi. J'ai donc opté pour le «punjabi», pantalon blanc et robe bleue que je me suis fait faire sur place en une journée pour quelques dollars.

La coiffure

Si les hommes ont tous les cheveux courts (les hindous et les musulmans, les sikhs et certains peuples dans les montagnes ont les cheveux longs sous un turban et la barbe longue), les femmes ont, généralement, toutes les cheveux longs.

Elles tressent leurs cheveux ou les montent en chignon. J'ai donc opté pour le chignon...

Habillée et coiffée ainsi, j'ai eu le respect des indiens durant tout mon voyage, contrairement à des touristes que j'ai croisés qui restaient habillés à l'ocidentale, notamment en shorts et en hauts à bretelles.

Je n'ai jamais eu aucun problème avec des indiens... Pas de vol, pas de viol, seules quelques avances me furent faites mais, refusant, les hommes se sont inclinés. J'ai appris un moment donné que, habillée et coiffée ainsi, et avec ma culture occidentale qui fascinait les indiens, j'étais considérée comme une indienne de haut rang à laquelle les hommes devaient respect. Ça ne me protégeait pas des voyous mais mon attitude respectueuse et ma «bonne étoile» m'ont protégée !

Faire des achats

Quand on se promène dans un pays comme l'Inde, on remarquera que, dans les marchés, tous les compétiteurs sont côte-à-côte, à peu de choses près. Ils vont tous nous appeler par leur «Come in !!!»... Jouer alors les indépendants et aller vers celui qui nous tente, simplement, puis vers d'autres si on ne trouve pas chez le premier.

Lorsqu'on achète quelque chose, toujours marchander. Si on accepte le prix d'emblée, tout d'abord on paie beaucoup trop cher que ce que ça vaut vraiment, et ensuite on ne se fait pas respecter par les indiens, on passe pour ce qu'on appelle des «gringos» en Amérique du sud... des «vulgaires» touristes.

Au début, on ne connaît pas la valeur des choses mais on apprend vite. Certains commerçants savent très bien jouer la comédie pour faire la victime qu'on tente d'exploiter. Ne pas se laisser «charmer» par ces comédiens. Sans exagérer toutefois, on descend le prix de moitié de celui proposé par le commerçant... en général ça marche et on arrive au prix entre les deux.

Si le commerçant refuse notre prix final, s'en aller simplement, soit ailleurs soit, pire !, chez le compétiteur de la porte à côté. S'il veut vraiment nous le vendre, il va nous rappeler et même nous courir après ! On pourra alors re-marchander un peu mais pas beaucoup... on doit tenir son prix !

Pour les repas... on ne marchande toutefois pas !

Pour les vêtements, les tailleurs (toujours des hommes, ne cherchez pas de femmes !) prennent vos mesures sur place, vous choisissez le tissu et revenez chercher vos habits un ou 2 jours plus tard, parfois dans la même journée si vous insistez et qu'ils ont le temps.

À qui parler ?

En Inde, la société est patriarcale et on n'a pas le droit de parler aux femmes, sauf si l'homme qui l'accompagne le permet. En général, ce sont des femmes de haut rang à qui cet honneur est permis.

C'est pourquoi tous les marchands, hôteliers, restaurateurs et tout commerçant de la rue sont des hommes.

Les seuls moments où j'ai pu parler avec des femmes, ce fut lorsque j'ai été invitée à passer du temps dans une famille. Les femmes ont alors le droit de parler aux étrangers car elles sont à l'abri des regards.

Ne pas s'étonner, donc, si on s'adresse à une femme et qu'elle part en se cachant sous son sari sans nous répondre !

La chaleur et les insectes

La chaleur, dans certaines régions, peut être sèche ou humide, étouffante voire même suffocante. Les ventilateurs sont pas mal partout... et à certaines heures de la journée, dans certaines régions, on ne sort tout simplement pas, on fait la sieste !

Les insectes... encore là, prendre du produit anti-insectes avec soi mais je dois dire que je n'ai pas eu à l'employer.

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